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上期老藝術家談到南洋咖啡，就有不少粉絲留言說讓我們關注云南咖啡。的確，中國咖啡版圖除了海南咖啡，怎能少得了占據主導地位的云南咖啡呢。

網上關于云南咖啡的討論，似乎帶著一種天生好牌被打爛的不甘感慨。最近受疫情沖擊影響，全球咖啡消費市場的熱潮映襯下，中國云南咖啡陷入低谷，長期賤賣，甚至被傳很多咖農還砍掉咖啡樹，改種大豆蔬菜等農產品。

很多咖啡愛好者都為之迷惑惋惜，中國最能打的云南咖啡，到底怎么了？

△最能打的云南咖啡，到底去哪了？/unsplash

為什么說中國咖啡在云南？

我們本土咖啡版圖，其實比想象中的要龐大?？Х确N植產地主要集中在臺灣、云南、海南部分地區，四川、兩廣地帶也有少部分屬于咖啡帶。

要不是去年劉昊然主演的電影《一點就到家》，很多人都不知道原來馳名全國的產茶勝地——云南普洱，原來也是中國咖啡之鄉。

△《一點就到家》說的就是年輕人回鄉創業做本土咖啡的故事

中國咖啡是云南產的，這似乎對某些人來說還是冷知識。準確來說，不只普洱，云南產咖啡的還有版納、文山、保山、臨滄、德宏等地，妥妥一個咖啡大省。

事實上，云南咖啡種植產量，目前已經占到我國總產量的90%以上，在云南每年都會產出10到14萬噸的咖啡豆，某種程度上說，中國咖啡看云南這句也一點都不夸張。

云南不止產咖啡，而且追溯起歷史來，也是相當早的。早在19世紀中后期，西方的咖啡傳入中國，被國人俗稱為“高馡”“考非”。清光緒十三年的《申江百詠》有首竹枝詞是這么說的：“幾家番館掩朱扉，煨鴿牛排不厭肥，一客一盆憑大嚼，飽來隨意飲高馡?！?/span>

△早年云南引進咖啡，也不過是為了解國外傳教士咖啡癮/unsplash

西風東漸的喝咖啡風潮，同樣也引來咖啡種植之術。清廷被迫開放云南的蒙自為通商商埠之時，法國天主教教父田德能神父到賓川朱苦拉村傳教，除了修建天主教堂，還引進了越南鐵皮卡咖啡樹苗。

其實這些國外傳教士更多是為了一解自己的咖啡癮，無心插柳柳成蔭，咖啡從此走進了當地人的生活。

至今村里仍完全保留著13畝1134棵的咖啡樹，是中國最古老的咖啡林，距今已經有百年歷史，堪稱咖啡“活化石”。

由于朱苦拉村較為偏僻，交通不便，幾乎與世隔絕，因而避免了歷史各種紛爭波及，也難得將這些古老的咖啡傳統保留下來。

朱苦拉村的彝族村民，還流傳著代代相傳的咖啡制作技法，手工摘豆，再用大鐵鍋翻炒，竹筐篩檢，石磨輾壓。

當地的村民每天都養成了喝咖啡的傳統，對于他們來說，喝咖啡就像吃茶一樣，一天要吃一回，有空閑時就兩回。

他們煮咖啡的手段跟古老的土耳其占卜咖啡的土法有點神似，將咖啡研磨到最細，用大茶壺盛上清水，再放到火塘里三腳架上用柴火煮沸。

這種土罐罐煮出來的咖啡，味相當濃烈，并沒有經過過濾，因而咖啡濃度更高，還有咖啡渣殘留，喝起來有種豪邁的古早味，還能有玄米茶的特殊香氣，與如今咖啡店里的品味和情調，畫風截然兩樣。

△原始村寨的煮咖啡，跟煮茶類似/圖蟲創意

朱苦拉村的閉塞保留了傳統的咖啡風俗，后來多得滇越鐵路的開通，才讓咖啡在云南這片土地散播開來。

德宏州也是云南省咖啡種植最早的區域之一，據史料記載，1914年云南景頗族邊民當時將咖啡種植從緬甸引入到德宏州瑞麗縣的弄賢寨，最初也不過是作為庭院栽培用以觀賞。

德宏被列為小?？Х壬L最適宜區，如今的德宏州還擁有中國最大的咖啡種子基因庫，后谷咖啡就是在德宏州成長起來的咖啡企業，還是中國本土最大的咖啡速溶粉生產企業。

△德宏是小?？Х壬L最適宜區域/unsplash

另一個小?？Х确N植重鎮在保山，種植歷史可以追溯到上世紀50年代中期。最初還跟蘇聯建交有關，為了讓蘇聯也能供應上咖啡，云南農業試驗場的科技人員帶來一批咖啡鮮果到云南保山試驗，從此意外在這里留下來了種子。

由于保山得天獨厚的自然條件，所產的小?？Х认阄洞己?，味道潤口。其中以潞江壩的生產的最負盛名，傳說中與著名的藍山咖啡產區同一緯度，口感能與藍山咖啡相媲美。云南保山市潞江壩還成了全國第一個阿拉比卡種咖啡生產基地，真正意義上打開了咖啡商業化生產之路。

△保山開啟云南咖啡商業化生產之路/unsplash

到了1988年，速溶咖啡巨頭雀巢為了降低南美洲咖啡種植基地對咖啡價格的影響，將目光從世界種植咖啡大國巴西轉移到同一緯度的云南的思茅市，也就是如今被改名成“普洱”的地方。

生長于北回歸線附近的普洱，不僅是世界茶源，還處在了咖啡種植的黃金地帶，而后咖啡重鎮轉移，云南咖啡將近六成的產量都來源于普洱。

普洱也成了后來居上的“中國咖啡之都”，還徹底改變了云南咖啡的格局。云南咖啡的重頭戲，開始從精品咖啡到速溶咖啡產業的過渡。

△普洱不止種茶，也是“中國咖啡之都”/圖蟲創意

中國大地上為數不多的咖啡種植地域優勢，云南基本都有：地處熱帶與亞熱帶山區，北回歸線貫穿全省，具有小粒種咖啡得天獨厚的氣候、土壤、海拔和降雨量，與原產地非洲埃塞爾比亞的地理環境和氣候條件非常相似。

尤其是全天晝夜溫差大，有利于內含物的積累，所產出的咖啡顆粒均勻飽滿、含油量多、味道醇和、濃而不苦、略帶果味。

△云南咖啡有得天獨厚的優勢/wiki

云南咖啡給人帶來的感受是獨特的。著名旅美新聞評論家梁厚甫著文稱：“世界咖啡最佳產地在云南，云南產的咖啡觸到舌端十分過癮?！?/span>

有些人說是難得不苦澀，帶著淡淡的果酸。我聽過關于云南咖啡風味最有意境的形容，大概就是傳說中“遠山樹林”的味道，或許就是帶著一點點苦，卻又是綿長回甘的韻尾。

云南咖啡為什么沒有名氣？

在國內，很多人依舊喝著洋咖啡發問：“我們還有自己的本土咖啡？”既然云南咖啡那么能打，很多人會好奇，為什么云南咖啡的名氣依舊還是沒有打響？

云南咖啡最高光的時刻當然有，早在上世紀50年代，云南小粒種咖啡就在國際咖啡市場上大受歡迎，被評定為咖啡中的上品。

2011年，云南咖啡生豆曾還賣出過25元每公斤以上的“豪華”收購價，有些時段甚至能達到40多元每公斤。

△云南咖啡待價而沽/unsplash

不曾想行情急轉直下，對于這種典型的國際貿易商品來說，價格受期貨影響，就容易受資本控制。

尤其從2016年以來，云南咖啡市場價格之后連年下跌，去年4月甚至成交了低于10元每公斤，成了2011年以來成交的最低價，甚至還有資料顯示，全世界阿拉比卡咖啡豆產區里，云南小?？Х仁俏ㄒ坏陀谄谪泝r格的產區。

加上最近疫情影響，恰好撞上了云南咖啡果實的黃金采摘期，為了響應防疫，咖農們也只能眼睜睜看著成熟的漿果爛在地里，去年成熟的咖啡豆一度滯銷，有些村子甚至積壓了400,500噸的咖啡豆，以至于有些咖農甚至忍痛砍掉咖啡樹改種別的經濟作物。

△云南咖啡豆面臨滯銷賤賣/unsplash

網上對于云南咖啡被賤賣的解讀很多，歸總起來有以下幾方面的原因：

首先在于云南咖啡本身，品種比較單一，全省主要種植的品種是卡蒂姆（Catimor），這種品種高產抗銹病，但缺點是杯測風味不夠突出，但如果用云南咖啡豆作為基料，和其他品種的咖啡相配，就不會影響其他豆子的風味。

由于雀巢等國際連鎖品牌進駐，給云南咖啡帶來了產業化，同時也讓它處在產業低端，本地產業以種植為主，模式非常單一，規模小而分散，種植、采摘、晾曬等方式都較為粗放，出品質量不穩定，所以云南咖啡的出路都以速溶原料和意式濃縮拼配基底豆為主。

△受國際咖啡市場帶動，云南咖啡價格指數止跌反彈/新華指數

其次，云南咖啡并沒有市場定價權和話語權?？Х刃袠I存在著非常復雜且殘酷的利益鏈條。

種咖啡的人，其實都喝不起你手中的咖啡。就像紀錄片《黑金》提到，一杯咖啡的售價為2美分，但屬于種植者的，也就是有1美分。就算在巴西這樣的咖啡大產區，許多咖農收入也就勉強維持最低生活保障。

△咖啡這門生意鏈條太殘酷/紀錄片《黑金》截圖

一?？Х榷箯目мr采摘、加工處理到生豆經銷商、烘焙廠、商場，最后再被端上消費者的手上，中間至少都要經過三四次轉手。這對于處在底端，只會鮮果銷售而沒有加工能力的云南咖農來說，注定拿到的利潤是最少的。

更何況在云南，普通咖啡豆的價格還需要參考紐約阿拉比卡咖啡交易的期貨價，這種風險波動之大，讓咖農收到長期的困擾，有時候連成本都難以收回。

云南咖啡在行業內依舊處于價值鏈低端，并沒有形成自己的品牌，這塊市場幾乎一直被跨國資本獨占著。據界面新聞的分析，國內咖啡行業普遍存在不成文的潛規則，許多咖啡企業和商家喜歡舍近求遠，以高于云南咖啡一到兩倍的價格進口國內咖啡。

△處在底端的咖農喝不起咖啡/unsplash

如今每年雀巢在云南收購量約為星巴克的兩倍，卡夫等國際食品公司也是收購主力，雖然攀上巨頭，但云南咖啡仍舊落得如此尷尬的處境——始終以初級原料隱姓埋名，被低價收購出口海外，卻被國外咖啡企業包裝貼上洋標簽再高價賣回中國。

云南咖啡何去何從？

相比起“中國有沒有自己的咖啡？”這個問題，或許云南咖農們更關心的是——“咖啡到底還要不要種了？”這就是赤裸裸的市場鏈條，咖農們連自己的溫飽都沒解決，更別談怎么種更好的咖啡了。

在電影《一點就到家》里，藏著一些更殘酷的現實，比如電影里的村子拍得很美，但實際上山里很苦，咖農們有些還是哈尼族這種少數民族為主，與漢族交流困難，也不太信任外來的城里人。

咖啡對于農民來說，就是謀生的農產品，他們并不知道賣的咖啡最后會在大城市里變成什么味道。

△咖農跟普通的農民并沒有區別/unsplash

他們自己也知道收購價太低，想把收好曬好的咖啡囤著也不愿意賣給巨頭公司，但無奈咖啡是應季的農產品，沒法長期保存，他們并沒有更多的銷路，于是通常也只能妥協賤賣。

于是電影里提供了一種思路：年輕人正在逐漸加入他們，發現精品豆子，做好精品咖啡，通過電商等新渠道帶動下走出深山，讓更多的國人能打破固有印象，都能認識到我們自己的本土咖啡。

回歸現實，年輕人的創業故事確實帶著更多的理想色彩。單單靠懷揣著云南咖啡的情懷夢想，顯然還遠遠不夠。

云南咖啡該何去何從？或許在咖啡國際貿易市場上很難一時半會找到該有的話語權，但或許能給當下的云南咖啡當頭一棒，在精耕細作中重新找回尊嚴和價值，比如豐富種植品種，提升品質，進一步規范質量和標準。

△云南咖啡需要重新調整定位/unsplash

云南咖啡一度成了速溶咖啡的大本營，以及被貼上了“中低檔商業豆”的標簽，目前給世人留下的記憶點較為混沌繁雜。

它需要打造屬于自己的品牌，這里的品牌不僅是企業的，更是地域的，才能給世界寄出真正的名片，重新建立本土咖啡自信。

風土確實很玄妙，不單單是一個地方的水、土壤、空氣和陽光造就，還包括幾百年的積淀，當地人的審美和習性。

給云南咖啡一點時間，畢竟云南這片西南熱土稱得上是中國最瑰麗最奇異之一，咖啡如何能結合云南地道的風味，這是亟待開發思考的突破點。

△咖啡的地域之味，是不可替代的/視頻截圖

關于這點迷茫的思考，老藝術家覺得不妨溯源到云南咖啡的起點，在咖啡始源地賓川或許能找到一些更本土更接近原生態的咖啡風味。

對于咖啡相處了一百多年的賓川人來說，咖啡并不是稀奇物，也并不是什么小資情調的飲品。

可能在炎熱的夏日傍晚，你會碰見一間熱鬧的咖啡店，遠看還仿佛是燒烤檔那般簡陋。賓川人喝咖啡，可能穿著個大褲衩，笈著拖鞋，樹下隨意擺放寫塑料桌椅板凳，一杯塑料大飲料杯加冰塊的冰咖啡就成，簡單純粹，樸實親民的咖啡才是主流。

這種粗糲的原生態并不同于商業化種植制作的粗放。無論是簡單純粹，還是柔滑精致的精品咖啡，都能構成云南咖啡獨有的文化生態。提煉出云南咖啡本土的風味，才能形成最核心的記憶點。

△或許能在原點上找找啟發/unsplash

云南咖啡依舊是中國最有潛力的行業，它的故事就是最能打的王牌。

或許我們能做的更基本的一點是：在當下一談咖啡就說國外好國外妙的風潮下，我們國人能將更多的目光放在云南咖啡，能給云南本土咖啡更多的關注、耐心和信任，也許這也不失為一種力量。

△網紅郭杰瑞也想讓美國人知道云南咖啡/視頻截圖

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